Zsiguli műszerfal

Van úgy, hogy nem tudsz magaddal mit kezdeni? Vagy hirtelen rádszakadt egy fél nap szabadidő, és csinálnál valami hasznosat? Hát én gondoltam egyet és kicseréltem a zsiguli kombinált műszeregységében a visszajelző izzókat. Nem éget ki egyik sem, de ezek a wolfram szálasok az idő előrehaladtával elszürkülnek, kicsapódik a búra belső felületén a wolfram. Ekkor van az, hogy nem látod a városi visszajelző lámpáját, ha egy kicsit is előbújik a Nap a felhők mögül.

3 W-os szerelt műszerfal megvilágító izzó

Gondoltam egyet, és a féklámpához vett superflux ledekből elkezdtem műszerfal világítást barkácsolni. Ehhez kell egy kis türelem, és kézügyesség. Azzal kell kezdeni, hogy kiemeljük a műszerfalat. Én nem ezzel kezdtem, de Ti így csináljátok, és akkor nem fogtok legyártani feleslegesen más típusba való világító egységet.

Műszerfal megvilágító izzó tok nélkül


Szóval mint mondottam volt, kiszedjük a műszerfalat. Ez nagy falat, hiszen le kell venni a rádió helyét takaró dísz fedelet, és a biztosíték táblát. Ez utóbbit 8-as dugó, vagy csőkulcsal lehet jobb belátásra bírni. Ha rövid mellső karokkal rendelkezel, akkor most kösd le a kürtről a kábelt, vagy vedd ki a biztosítékát. Az akkusarut ne szedd le, mert méricskélni kell majd feszültségeket, meg polaritásokat.



Satuba fogjuk, megtörjük


A bal kezeddel benyúlsz a biztosíték tábla helyén keletkezett méllyedésbe, és felfelé törsz, mint a talajvíz, egészen addig, amíg el nem éred a műszerfal bal oldalán található kis lemezkét. Most a jobb kezedet befűzöd a kormánykerékbe, és benyúlsz a rádió nyílásán. Ha rövid a karod, akkor a válladdal nyomni fogod a dudát folyamatosan. Ugye, én szóltam, hogy kösd le! Itt közelebb van a rugó. Ha megvan mindkettő, akkor erőteljesen húzd szét őket, és valamennyi szabad ujjaddal préseld kifelé a műszerfalat. Nehéz lesz, mert az évezredes kosz, por, hatásos ragasztó és tömítő anyag.



Hamarosan új életre kel


Ha sikerült kiszerelni, akkor egyszerűen ki kell csavarni a műanyag kupakokat, abban vannak az izzók. 8 darabnak kell lennie. Ha kevesebb, akkor beejtettél egyet a műszerfalba. Ha több, akkor nem jó típust szerelsz. Mehetnek be a satuba egyenként, de akár hármasával is. A lényeg, hogy csak az üveg búrát nyomd össze, mert a fém részére hengeres formában lesz szükséged.



30 fokonként kicsit rászorítok a bajonettre


Ha széttörted mindet, akkor egy kicsit meg lehet gyömöszölni a fém részét is. Érzéssel befogod a satuba, és ráhúzol, hogy recsegjen benne a ragasztó, meg az üvegmaradék. Ha apránként forgatod, és préseled, akkor kábé kör alakú marad, de sokkal könnyebben kijön a bele.



Csavarhúzóval, reszelővel eltávolítom a maradék üveget és ragasztót


Csavarhúzóval, reszelővel, bonctűvel, ki kell kapargatni a ragasztó, és szilánkmaradványokat. Szépen, a fémig le kell pucolni. Most jön a forrasztópáka. A foglalat végén a fekete csúcsos rész egy ón göbben végződik. Ebbe a göbbe van beforrasztva az izzó egyik kivezetése. Ezt most ki kell forrasztani, és el kell távolítani. Egy apró lyuknak kell a göb helyén látszódni.



Meghajlított anód


Ha kész vagy mind a 8 darabbal, akkor jöhetnek a LED-ek. Meg kell keresni a katód és az anód kivezetéseket. A katód általában jelölve van, egy 45°-os letöréssel a led sarkán. A másik katód kivezetés szemmel látható a LED üvegtestén keresztül. A másik két kivezetés az anód, össze kell őket hajlítani a képen látható formára. Apró mennyiségú ónt helyezünk a forrasztópáka csúcsára, és a két kivezetést összeforrasztjuk. Ha kész, akkor az előzőleg kiszámolt ohmikus ellenállást méretre vágjuk, és az anódhoz forrasztjuk.



Anódra ellenállás


Most újra elővehetjük az előzőleg előkészített fém tokokat. A belsejüket kissé előforrasztjuk. Az ellenállás megmaradt lábánál fogva belógatjuk a LED-et a fémtokba, úgy, hogy az ellenállás lába a kis lyukon áthaladjon. A békén hagyot katód kivezetéseket most odaforrasztjuk a fém tok oldalához. Igen, belülről. Azért kellett előzőleg beónozni kissé a belét.



LED a bajonettben


Ha kihűlt, vedd két ujjad közé, és mozgasd meg a LED-et, hogy biztosan tart-e a forrasztás. Ha nem, akkor ismételd meg az előző lépést. Ne felejtsd el az ellenállás lábát beforrasztani, és a túllógó lábat levágni. Itt most akár ki is lehetne nyomni a bajonettet sziloplasztal. Ha nem sietsz, azt javaslom tedd meg, ezáltal csökken a rövidzárlat veszélye. Ha jól forrasztottál, akkor nem lehet gond, de jobb mindent túlbiztosítani. (egyszer majd én is kiszilózom, úgy 20 év múlva, ahogy az ideiglenes megoldásoknál szokás)



Vissza a foglalatba


Ha figyeltél, és tényleg az anód kivezetés került a bajonett aljára, akkor a foglalatba visszatéve, az anód a műanyag foglalat négyszögletes kitüremkedése felé eső kivezetésre fog esni. Erre azért kell figyelni, mert a LED csak nyitó irányban világít, tehát meg kell majd keresned a műszerfal hátulján a + kivezetéseket.



Műszerfal bal oldala hátulnézetben


Hogy segítsek egy kicsit, a képen be van jelölve, melyik LED-nek milyen irányban kellene lennie. Azt nem tudom, hogy minden kombinált műszer ilyen kialakítású-e, de azt javaslom mindenképpen mérd ki. Az A betűvel jelölt részeken kell +12 V-ot mérned. Ha nálad fordítva lenne, akkor ne lepődj meg, hanem nyugodtan rakd be fordítva. (vagy cseréld meg a mérőzsinórokat::)))



Műszerfal jobb oldala hátulnézetben


Természetesen a jobb és bal oldal között eltérés tapasztalható. Nem nagy a kavarodás, az egyik oldalon az összes + kivezetés lefelé van, a másik oldalon fölfelé. A kilométerskála polaritására már nem emlékszem, mindenképpen mérd ki.



Városi, országúti hátulról


Ha jól dolgoztál, akkor a berakás utáni tesztelés alkalmával valami ilyesmit kell látnod. A superflux LED-ek a szokásos 20 mA helyett elviselnek akár 70 mA-t is, mindenféle károsodás nélkül. Meg amúgyis előszeretettel használják a gépjármű iparban helyzetjelzőnek, féklámpának vagy irányjelzőnek. A városi fény visszajelzőjét(meg az üzemanyag szint tartalékjelző lámpáját :) ) kivéve mindegyik LED rövid ideig üzemel, tehát egyáltalán nem gond, ha kissé nagyobb áramon hajtod őket.



Kézifék visszajelző hátulnézet


Én 430 és 220 Ohm közötti ellenállásokat használtam. Egyikből sem volt legalább 8 darab. A szükséges ellenállást az I=U/R (R=U/I) képlettel tudod kiszámolni. I= áramerősség (Amper), U= feszültség (Volt) R= ellenállás (Ohm) Példa: 40 mA-ert szeretnék átfolyatni a LED-en, 12 Volton. Mekkora ellenállás kéne hozzá? 12V / 0,04 A = 300 Ohm. Kiegészítés: Beno javaslatára kissé bonyolítom a dolgot a LED nyitófeszültségével. Mivel a LED egyáltalán nem úgy működik mint egy izzó, ezért kell ez az ellenállás mizéria. Az izzó könnyen lenyeli a durvább feszültség ingadozásokat, míg a LED, tized voltok változására is durva áramok áteresztésével reagál. Szélsőséges esetben átég a PN átmenet, vagy az a vékony kis arany szál, ami összeköti az anódot. A lényeg, hogy kiég.

A LED a saját, gyártási folyamat során kialakult feszültségen szeret működni, optimális esetben. Piros, sárga LED-ek esetében 1,2 - 1,5 V, zöld, kék és fehér esetén 3,2 - 3,6 V az általánosan elterjedt feszültség. No a fenti példát egészítsük ki ezzel. Mondjuk fehérrel. A LED 3,4 voltot ejt a feszültségen, az ellenállásra ekkor már csak 8,4 V jut. Ennyi folyik át rajta. 8,4 / 0,04 A = 215 Ohm.

Végeredmény


Na akkor még nézzük meg azt a példát, amikor elszáll a fesszabályzó, és 14,4 volt jut a kis áramkörünkre. Mekkora áram fog átfolyni a LED-en? 14,4 V - 3,4 V = 11 V. I=U/R 11 V / 215 Ohm = 0,0511 A. Tehát még benne marad a 70 mA-es maximális értékben. Teljesítményt is illene számolni, hogy ne füstöljön le az ellenállás a rajta áthaladó áramtól. P=U*I Ahol P= teljesítmény (Watt) U-t és I-t már ismerjük. 11 V * 0,0511 A = 0,5621 W. Tehát fél Wattos ellenállás bőven éppen elég lesz. És bőségesen el is fér a LED alatt.



Végeredmény sötétben


Asszem megérte az átalakítás.